Ботсвана: не только пустыня

Когда-то пустынная Ботсвана была одной из самых отсталых стран мира и жила только за счет животноводства. Но в 70-х годах прошлого века здесь обнаружили залежи алмазов – и Ботсвана изменилась навсегда.

.

Не занимайтесь самолечением! В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.

РЕКОМЕНДУЕМ:
Сафари Мэтта (Маун, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) – $220 чел./сутки.
Sports Bar, Маун – $8 за великолепную пиццу.

Маун

В Маун попадают все те, кого интересует в Ботсване сафари, то есть все туристы. Многие останавливаются здесь на ночь, некоторые сразу же улетают на частных самолетиках в те изолированные места, благодаря которым Ботсвана слывет последним диким уголком юга Африки. Правительство страны приветствует только высококлассный и высокобюджетный туризм. По официальной версии, так власти страны оберегают свою уникальную природу от туристического нашествия.

Все заповедники, национальные парки и прочие чудеса природы находятся в непосредственной близости от Мауна. Еще лет 15 назад на этом месте был пыльный поселок, последний асфальтированный участок дороги заканчивался тоже здесь, но потом сюда приехали белые люди и стали развивать туризм. Сейчас из Мауна стартуют 99% всех сафари страны. А с появлением туристов в город пришли супермаркеты, интернет-кафе и бары.

Чтобы не терять времени даром, отправляемся на поиски сафари-оператора. Стоило спросить нескольких прохожих – и нас уже направили к некому Мэтту в «Окаванго Ривер Лодж». Все как один говорили, что лучше гида, чем он, нам во всей Африке не сыскать. «Окаванго Ривер Лодж» оказался буквально центром всей жизни в Мауне. Здесь каждый вечер собирается все белое население, включая старцев и грудных детей, а днем можно поплескаться в бассейне – в жаркий день это очень помогает. Но показываться в бикини просто опасно: только мы скинули с себя шорты и футболки, как у края бассейна стали появляться поклонники. Кто-то сразу предлагал выпить, кто-то начинал издалека: откуда вы? кто будете? как вам Ботсвана? у вас красивые глаза... День плавно перешел в вечер, в баре зажгли фонарики, на вертеле крутилась целая свиная туша, народу заметно прибыло, и все, абсолютно все мужчины жаждали с нами познакомиться. Что же происходит? В чем секрет такой бешеной популярности? Секрет открылся на следующий день – мы почитали статистику о Мауне: здесь живут около полутора тысяч белых, которые держатся от черных африканцев обособленно. Среди этих полутора тысяч на одну женщину – восемь мужчин. Еще статистика говорила, что Маун – первый город в мире по потреблению алкоголя на душу взрослого населения. И это понятно – большую часть населения здесь составляют сафари-гиды, летчики и представители таких экзотических профессий, как змееловы, укротители крокодилов и ковбои. А этот контингент не прочь пропустить стаканчик – стрессы!

Мэтт, веселый рыжий толстяк и сафари-гид со стажем, оказался из породы белых африканцев – потомков первопроходцев, имевших европейские корни, но по менталитету уже не отличающихся от коренного африканского населения. Правда, понятия о сервисе у Мэтта были вполне европейские – у него мы просто как сыр в масле катались. Пока шла подготовка к сафари, мы ездили смотреть плетеные кувшины и тарелки местных мастериц, принимали комплименты от мужчин, слушали невероятные истории об Африке и совсем не чувствовали течения времени.

Дельта Окаванго

Первым делом мы отправились в дельту реки Окаванго. Это самая большая внутриматериковая дельта, которая просто кишмя кишит всякой живностью: тысячи и тысячи птиц, слонов, зебр, буйволов, антилоп, жирафов, гиппопотамов... Кого тут только нет!

Смотреть на дельту лучше всего с воздуха – здесь можно нанять маленький самолетик и пронестись в нескольких сотнях метров над рекой. Но есть вариант и поэкстремальнее – мокоро. На заболоченном берегу мы забираемся в хлипкую лодчонку, которая грозит перевернуться от малейшего движения. Но лодочник широко улыбается и уверяет, что нам нужно только расслабиться, а всю работу он сделает сам.

Расслабиться нам удается не сразу: глубина лодки – сантиметров десять, места хватает для нас двоих. Лодочник стоит на корме и, отталкиваясь длинной палкой от дна, старается держать лодку прямо. Вскоре мы отвлекаемся на виды: вокруг тысячи водяных лилий и других цветов – красота... Мокоро направляется в самую гущу травы, и только в последний момент в ней открывается узенький ручеек, который через сотню метров опять соединяется с «большой водой».

– О черт, бегемот! — вскрикивает лодочник.
О беспощадности и тупости бегемотов ходят страшные истории, на этих гигантов лучше смотреть издалека. А этот лежит в пяти метрах от нас! И деревянная мокоро – ему на один зуб. Но лодочник одним движением отталкивает нашу посудину подальше. На этот раз обошлось, но в этих краях каждый год кто-то из незадачливых туристов становится добычей бегемота... Или крокодила. Вот, кстати, и они. Лежат на дне в метре от нашей лодки и наверняка не прочь поживиться... Дельта действительно кишит живностью, не всегда, правда, доброжелательной и пугливой. Но сегодня, видимо, обедали уже все.

ПОПРОБУЙ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

Прогулка по дельте Окаванго на мокоро – от $45.
Водные лыжи в Okavango River Lodge – $15.
Научись выговаривать Д’кар (с щелчком!).

Имей в виду.

КалахариВот уже несколько часов, как мы миновали табличку с надписью «Центральная Калахари». Ни людей, ни зверей. Только слепящее солнце и бескрайние просторы пустыни. В таких условиях сумка-холодильник, предусмотрительно набитая Мэттом прохладными бутылками с водой, – настоящая роскошь.

Первым делом при слове «пустыня» представляешь Сахару, недаром в переводе с арабского Sahara – пустыня. Но на ботсванийском языке Кalahari тоже пустыня, только выглядит она совсем иначе. Особенно сейчас, когда начался сезон дождей. Все кругом покрыто жесткой невысокой травой, за которой даже не видно песчаной почвы, каждая уважающая себя колючка выпустила нежные белые или желтые цветы. Кое-где можно встретить даже деревья. Но дожди бывают крайне редко и здесь все равно так же жарко и сухо, как в настоящей пустыне.

Наконец мы добираемся до лагеря, в котором проведем следующие несколько дней. Стоянка оборудована с комфортом. Такой душ и не снился нашему туристу: за день вода, привезенная с собой, в большой подвесной бочке нагревается так, что к вечеру готов горячий душ. Пока мы нежились в душе, Мэтт с помощником уже разожгли кост"