5 темнокожих дизайнеров, которые изменили мир

Дэппер Дэн

1 / 4

Главная фигура в афроамериканской моде 1980-х годов, человек, создавший эстетику хип-хоп-культуры, живая легенда Нью-Йорка, друг всех рэперов старой школы и икона для молодежи — все это Дэппер Дэн. Он родился в Гарлеме в 1944 году и в начале 1970-х годов решил связать свою жизнь с одеждой.

В 1974 году он начал продавать одежду прямо из багажника своего автомобиля. Но настоящей его мечтой был выпуск собственной одежды. Однако производители шерсти и тканей отказывались продавать свою продукцию черному парню из Гарлема. Тогда Дэн сам освоил ткацкое и кожевенное дело. Какое-то время он занимался тем, что перешивал салоны автомобилей.

К 1982 году скопил достаточно денег, чтобы открыть собственный магазин — знаменитый Dapper Dan's Boutique. Бутик был открыт 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и представлял собой нечто большее, чем обычный магазин. Это, по сути, был клуб по интересам, где собирались любители хип-хопа, люксовых брендов и наркотиков. Дэн сам разрабатывал одежду и сам шил ее. Одной из его фишек было смелое (и незаконное) использование логотипов известных домов моды — Gucci, Louis Vuitton и Fendi.

Клиентами Дэна в основном были уличные гангстеры, но попадались и знаменитости: певцы Фрэнк Синатра и Сэмми Дэвис — младший, наркобарон Альпо Мартинес и одна из первых звезд хип-хопа LL Cool J.

Что же такого делал Дэн? Он делал люкс еще люксовее! Больше золота, больше меха, больше логотипов. Именно это и было нужно хип-хопу. Дэн одевал Eric B & Rakim, The Fat Boys, Salt-N-Pepa, KRS-One, Big Daddy Kane, Jam Master Jay и Бобби Брауна. 

История Dapper Dan's Boutique завершилась неожиданно. В 1988 году Майк Тайсон (тот самый) подрался со своим старым соперником Митчем Грином прямо в магазине. Об этом раструбили газеты, бутиком заинтересовались юристы Fendi, и в 1992 году Дэппер Дэн закрыл его из-за многочисленных судебных исков.

Дэн сотрудничал с Jay-Z и Флойдом Мейвезером и продолжал работать подпольно, пока не получил неожиданное признание. В 2017 году креативный директор Gucci Алессандро Микеле представил меховую куртку — точную копию модели, сделанной Дэппером Дэном для олимпийской чемпионки Дайаны Диксон в 1989 году.

Карл Джонс и ТиДжей Уокер

1 / 3

В отличие от Дэна, который практически вырос на улицах, Карл Джонс происходил из зажиточной по афроамериканским меркам семьи. У его отца был небольшой автосалон и автосервис, так что Джонса отправили в колледж учиться дизайну.

После колледжа Карл занялся графикой и трафаретной печатью. Однажды он познакомился с ТиДжеем Уокером — еще одним художником с дипломом колледжа. Он происходил из бедной семьи и получил высшее образование только благодаря таланту и стипендии. 

В какой-то момент парни решили делать одежду. Они просто сшивали разноцветные лоскуты ткани и смотрели, что из этого получится. А получилась компания Cross Colours, которую они запустили в 1989 году. Большинство производителей молодежной одежды тогда выпускали вещи четырех цветов: белого, черного, синего и бежевого.

На их фоне Cross Colours были глотком свежего воздуха. Год спустя парни привезли свой бренд на выставку Magic Trade Show в Лас-Вегас, и у них мгновенно скупили все. О Cross Colours быстро узнали многие закупщики, и следующие три года Карл и ТиДжей просто пытались удовлетворить сумасшедший спрос.  

А потом пришли звезды. Парни были первыми легальными темнокожими дизайнерами, и купить у них одежду хотели практически все афроамериканцы, даже если стиль Cross Colours не подходил им. Мохаммед Али, Мэджик Джонсон, Шакил О’Нил, Snoop Dogg — список можно продолжать бесконечно. К чести Джонса и Уокера, они не просто пользовались своим положением создателей «черной моды», но и помогали пробиться другим. Так, они взяли к себе в качестве дизайнера молодого парня по имени Карл Уильямс, который никак не мог раскрутить свой бренд. Заработанные в Cross Colours деньги он пустил на развитие и в итоге занял свое место на рынке. 

А вот звезда Cross Colours довольно быстро закатилась. К середине 1990-х парни не рассчитали скорость развития бизнеса, потратили слишком много денег, залезли в долги и погрязли в судебных тяжбах. Бренд фактически прекратил свою деятельность на 20 лет. В 2013 году Карл и ТиДжей вновь вернулись в игру, но о былой популярности речь уже не идет. Cross Colours — это нишевый бренд для любителей поностальгировать. 

Карл Уильямс

1 / 5

Уильямс родился в семье выходцев из Панамы и Коста-Рики и уже в 16 лет (в 1984 году) начал создавать собственную одежду. Он никогда не учился дизайну, а его интерес первоначально был исключительно практическим — из магазинов пропали джинсы с широкими штанинами и узкой талией.

Как оказалось, не он один столкнулся с такой проблемой. Подросток довольно быстро начал зарабатывать неплохие деньги, расширил коллекцию и быстро стал популярным среди любителей стритвира. В 1989 году он отправился в Лос-Анджелес и открыл там магазин собственной уличной одежды Karl Kani. 

У него не было денег на то, чтобы заплатить профессиональным моделям, поэтому в кампейне Karl Kani 1991 года снимался студент из Нью-Йорка по имени Шон Комбс, о котором мы еще поговорим. На протяжении первых пяти лет своей истории бренду не удавалось нащупать успех, пока на него не обратил внимание другой молодой афроамериканец — Тупак Амару Шакур. Великий рэпер появлялся в одежде Karl Kani почти на каждом концерте и быстро сделал бренд иконой стритвира.

«Я не возьму с тебя ни копейки за рекламу твоего бренда. Ты черный, а я не беру деньги со своего народа», — сказал Шакур Уильямсу. Помимо 2Pac любителями Karl Kani были и его враг Notorious B.I.G., Nas, Aaliyah, Wu Tang Clan и Snoop Dogg. Karl Kani стал первым примером «черной моды» и своим примером вдохновил других. Возможно, вы никогда не слышали про этот бренд, но без него не было бы ни «черной моды», ни современного стритвира.

Шон Комбс

1 / 4

Если вы забыли, то так зовут Puff Daddy, он же P. Diddy, он же Diddy, он же просто Love. В отличие от многих других звезд хип-хопа 1990-х, которые изображали из себя гангстеров, Комбс сразу взял выше и занялся бизнесом. В 1993 году он основал лейбл Bad Boys, с которым сотрудничали Jay-Z и Notorious B.I.G., а в 1998 году — модный бренд Sean John. 

Шон подошел к делу основательно. Он проконсультировался у Томми Хилфигера и Анны Винтур, выбрал аудиторию, в которую хочет попасть, начал работу и… попал в свою аудиторию.

Комбс делал одежду для таких же парней, как он за десять лет до этого: парки с меховыми воротниками, худи с большими капюшонами, вельветовые спортивные костюмы. Sean John быстро влился в уличную моду тех лет и много сделал для создания современного стритвира. Шон среди первых вытащил уличную одежду на подиумы и сделал ее трендом недель моды. При этом Комбс делал одежду и для тех, кто пробился: Sean John выпускал и костюмы-тройки, и часы с бриллиантами. 

Спустя год после запуска фото Puff Daddy в одежде Sean John от Ани Лейбовиц украсило обложку Vogue, в 2004 году Шон получил награду «Дизайнер года» в категории мужской одежды от Совета модельеров Америки, обойдя Ральфа Лорена и Майкла Корса. Он стал первый афроамериканцем, который удостоился этой чести.

И Комбс не просто лепил свое имя на вещи, созданные другими. Он сам выбирал ткани и фасон, сам договаривался с ретейлерами, сам продумывал PR-стратегию. Так, он первым в Instagram устроил прямую трансляцию своего показа еще в 2013 году.

Неудивительно, что в 2019 году журнал Forbes назвал его с состоянием $780 миллионов третьим самым богатым хип-хоп-артистом в мире после Jay-Z ($1 миллиард) и Dr.Dre ($800 миллионов). Но своей главной заслугой Комбс считает то, что ему удалось сломать барьер для «черной моды». После успеха его бренда в США путь афроамериканцев к успеху стал гораздо проще.

Вирджил Абло

1 / 6

Путь основателя и исполнительного директора Off-White и креативного директора Louis Vuitton был куда менее тернист. Благодаря своим предшественникам Абло уже не приходилось лбом пробивать стеклянный потолок бытового расизма. Он закончил Висконсинский университет в Мэдисоне со степенью бакалавра по гражданскому строительству в 2003 году, затем в 2006 году получил степень магистра архитектуры в Иллинойском технологическом институте, а еще три года спустя поступил на стажировку в Fendi. Там он познакомился с Канье Уэстом и стал его другом и соратником. 

После этого начался резкий взлет карьеры дизайнера. Сначала Уэст назначил Абло директором своего рекламного агентства DONDA, потом сделал арт-директором совместного с Jay-Z альбома «Watch the Throne». В 2012 году Вирджил открывает небольшой бутик стритвир-одежды Pyrex, в 2013 году создает Off-White, а в 2018 году получает приглашение от LVMH. Между делом Off-White попал в финал премии LVMH для молодых дизайнеров и вошел в тройку самых популярных фэшн-брендов по версии Business of Fashion. 

Сам Абло говорит, что Off-White находится в серой зоне между черной и белой модами. Он делает стритвир премиум-класса — словосочетание, которого лет 20 назад просто не существовало. При этом Вирджил полностью встраивается в эволюцию «черной моды» и является своебразным продолжателем дела Шона Комбса, который, к слову, сейчас выпускает куда больше костюмов, чем стритвира. 

Следующий?

После успеха Абло на темнонокожих дизайнеров смотрят особенно внимательно — среди них вполне может оказаться новый гений, создающий деньги буквально из ничего. Лакуан Смит, Кристофер Джон Роджерс, Керби Жан-Реймонд и другие молодые темнокожие дизайнеры становятся настоящими звездами недель моды в Нью-Йорке, одевают знаменитостей на красные ковровые дорожки и получают отличную прессу.

Станет ли кто-то из них новым Карлом Уильямсом, Шоном Комбсом или Вирджилом Абло, покажет время. Но сам факт появления столь большого числа талантов с кожей черного цвета говорит о том, что без малого 40-летнее развитие «черной моды» наконец дало свои плоды. Мир моды стал немного разнообразнее, интереснее и лучше.