Формировка черешни «испанский куст»

Формировка черешни «испанский куст»

Оставшиеся 4 — 5 побегов выводят с широким углом отхождения стволика саженца.

Применяются для этого стандартные приёмы — сначала над побегами устанавливают прищепки, позже их перевешивают на концы побегов. Потом их сменяют грузики или верёвочные оттяжки.

При выведении этой формировки ветви укладывают не горизонтально,
а под углом 60 — к стволу.

Когда длина побегов достигнет примерно 50 см, их все срезают на одном уровне, так как показано на рисунке. Длина самого верхнего побега будет меньше — около 15 — 20 см, нижних — немного больше.

С первой стрижкой запаздывать нельзя. До конца вегетации, из оставленных участков побегов первого порядка, должны успеть отрасти и вызреть побеги второго порядка, длиной не менее 50 см.

В течение лета нужно удалять волчки — сильные побеги на ветвях первого порядка стремительно растущие в верх. Они могут разбалансировать крону и загустить её центральную часть.

Если есть возможность часто заглядывать в сад, то можно такие побеги не удалить, а превратить в плодовые образования. Для этого их прищипывают сначала над 4-ым листом, через дней 10 -15 подрезают до нижнего бокового ответвления и прищипывают ещё раз.

Во второй год вегетации формировка предполагает оттягивание ветвей по подобию чаши.

Начинаем до начала распускания почек, как только установятся положительные температуры и ветви станут достаточно гибкими.

Чтобы облегчить эту задачу существует такой способ — по обе стороны от штамба на расстоянии 1 м, параллельно друг другу, на поверхности почвы укрепляют две проволоки. На них всегда можно будет закрепить оттяжечные шнуры.

Итак — каждую скелетную ветвь нужно обработать по отдельности и одинаково.

На втором году жизни скелет нашего дерева представляет собой 4 — 5 ветвей первого порядка с несколькими довольно длинными ветвями второго порядка.

Выберем на каждой ветви самый нижний побег второго порядка.

Оттянем его до горизонтального положения и закрепим с помощью растяжки.

После этого и сама скелетная ветвь отклонится наружу, и крона станет более широкой. Отрегулируем положение и длину шнура растяжки так, чтобы скелетная ветвь максимально отклонилась к наружи.

Следующий пункт — тяжёл для садовода психологически — но очень положительно влияет на качество урожая.

Во время цветения — укоротим все остальные ветви второго порядка — оставим участки длиной 30 см от их основания. При этом помним наше правило — срез делаем над почкой обращённой наружу; над верхней почкой можно оставить временный шип длиной 7 — 10 см (напомню — шип это участок побега лишённый почек, при его наличии ветвь отрастает с широким углом отхождения); все побеги обрезаем на равной от почвы высоте.

В середине лета побеги третьего порядка достигнут длины 60 см.

Снова нижние из них оттягивают до горизонтального положения и фиксируют оттяжками и не укорачивают.

Все остальные опять укорачивают до длины 30 см, следуя правилу.

Чтобы избежать этого, в начале третьей вегетации проводят укорачивание ветвей третьего порядка. Нужно оставить одно — два нижних ответвлений, а остальную часть — срезать.

В целом, формирование кроны заканчивается осенью второго года вегетации.

Дальнейшая задача — поддерживать крону в заданных габаритах и равновесии.

Схема формировки черешни под Испанский куст

Черешня – высокорослое растение. Если вовремя не произвести купирование точки роста, культура принимает пирамидальную форму, становится малопродуктивной. Высота растения может достигать 5-6 м. Формирование черешни по типу Испанского куста позволяет значительно повысить урожайность, облегчить уход за деревом.

Цели формировки

Схема обрезки была впервые опробована испанскими садоводами на промышленных посадках. Дерево посредством купирования точки роста преобразуют в куст. Метод позволяет высадить большое количество черешен на небольшой площади.

Преимущества использования схемы формировки по типу Испанский куст:

• максимальная высота растений 2,5 м;
• на небольшом участке можно высадить основной сорт и опылители;
• способ посадки 3,5х4 м позволяет не только сэкономить площадь, но и повысить качество урожая за счет оптимальной площади, необходимой для питания, хорошей освещенности центральной части штамба.

Единственным минусом является слабая устойчивость растений к воздействиям низких температур при таком формировании. Технология целесообразна только в теплых регионах страны.

Сажать деревца лучше весной. Выбирайте 2-х летние саженцы со здоровой корневой системой. Осенью подготовьте заранее почву. Внесите органические удобрения, на суглинки завезите песок. Перекопайте участок. Весной сделайте разметку под лунки.

Размер посадочной ямы 60х60х60 см. Слишком влагоемкая почва может стать причиной развития грибковых заболеваний, загнивания корней. В такой ситуации на дно лунки уложите слой дренажа. Только затем укладывают слой, состоящий из:

Заполнить лунку нужно примерно наполовину, придав насыпи холмовидную форму. На этом возвышении нужно будет расположить корневую систему. Аккуратно присыпьте ее землей. Когда корневая шейка будет на уровне земли, почву в ямке нужно утрамбовать и пролить водой.

Этапы формирования куста

Схема формировки черешни Испанский куст включает в себя несколько этапов.

1. Купирование точки роста, формирование скелетных веток первого порядка.
2. Придание ветвям горизонтального направления, укорачивание лишних побегов.
3. Регулировка загущения кроны.

От последней почки отступите 10 см и отщипните точку роста. Почковидные образования, которые располагаются на промежутке штамба от последней мощной почки до обрезанного края нужно удалить. В период роста выберите 4 самые сильные, остальные срежьте. Оставленные станут скелетом первого яруса.

Придайте побегам расположение в 60 см относительно ствола. Сделать это можно, привязав ветки веревками к кольям, или поместить над побегами прищепки. Подрастая, ветви начинают загибаться вверх. Чтобы сохранить заданное изначально направление, концы утяжеляют небольшим грузиком. Когда побеги достигнут длины более 50 см, их все нужно обрезать на один уровень. Так получится, что верхние ветки будут составлять всего 20 см, а нижние около 50.

Обрезанные побеги к концу сезона выпустят ветки второго порядка. Самые мощные нужно перевести в плодовые или полностью срезать, не оставляя пеньков.

Второй год

К этому моменту у вас уже будет небольшая черешня с короткими побегами первого яруса и длинными второго. Формирование проводите до распускания почек, пока ветки еще мягкие. Одновременно с этим нужно удалить шип, оставшийся при купировании точки роста в прошлом году.

На участке расположите параллельно проволоки, немного приподымающиеся над уровнем земли. Шаг между ними должен составлять не меньше 1 м. В первом ярусе на каждой ветке скелета найдите самый нижний побег. При помощи веревки присоедините его к проволоке. Крона станет более широкой, открытой.

Процедуру формирования приостанавливают до распускания почек. В период цветения побеги, присоединенные к проволоке, нужно укоротить до 25 см. Смело убирайте даже отростки с цветками. Срез проводите на наружную почку, оставляя шип 10 см. Летом, когда ростки достигнут высоты 60 см, проведите аналогичную процедуру с подвязыванием, а оставшиеся ветки укоротите до 30 см.

Третий год

В этот период формирование сводится к регулировке густоты кроны. Проводится обрезка всех веток, превышающих высоту в 2,5 м. Также нужно удалить ветки разветвленных побегов, оставив только 2.

Каждый год обрезке подлежит 1 часть всех цветущих побегов 1-ой ветки скелета. Таким образом проводится омолаживание, что обеспечивает появление новых плодоносящих побегов. Подобная процедура проводится раз в 4 года. Скелетную ветвь обрезают до 30 см.

Ежегодное прореживание кроны

Когда формировка закончена, остается поддерживать надлежащий вид. Санитарная обрезка предполагает удаление:

• побегов в середине кроны;
• веток, соприкасающихся с кронами других растений на участке, превышающих уровень в 2,5 м;
• скелетных побегов первого яруса, за счет этого происходит перевод на другой побег;
• молодой поросли, сильно облепленной сближенными побегами.

Выполняем процедуру правильно

Правильная обрезка не так сложна, главное – соблюдать санитарно-гигиенические правила. Чтобы не ошибиться, следуйте инструкции.

• Подготовьте заранее садовый инструмент: секатор, ножовка.
• Обработайте инвентарь спиртом. Если предполагаете проводить формирование нескольких деревьев, тщательно дезинфицируйте инструмент после каждого растения.
• Перед самой обрезкой, осмотрите внимательно штамб. Стебель нужно укоротить над почкой. Обратите внимание: чем ниже вы оставите штамб, тем больше будет прирост боковых побегов.
• Омолаживающая формировка предполагает укорачивание скелетных веток. Не срезайте их слишком близко к штамбу. Это приведет к образованию отверстий в стволе. Слишком длинные пеньки будут мешать растению развиваться, могут стать причиной загнивания.
• На уровне штамба все листья подлежат удалению, они только зря забирают питательные вещества.
• Не оставляйте штамб выше 70 см, иначе скелетные ветки начнут формироваться слишком высоко.
• Годовалые побеги обрезайте в соответствии со схемой, сильно не укорачивая, иначе крона будет слишком густой, а плодородность начнет снижаться.

Если ваш саженец подмерз, проведите санитарную обрезку. Удалите все омертвевшие ветки. Формирование кроны в таких случаях предполагает использование в качестве скелета здоровых веток, расположенных наиболее удобно.

Типы веток

Начинающим садоводам довольно сложно разобраться, какие ветки оставлять, а какие нужно удалить. Чтобы не допускать ошибок, нужно запомнить классификацию побегов по внешнему виду.

• Ростовые: формируют листовые и плодовые почки. Чтобы ограничить рост, их укорачивают или удаляют полностью осенью.
• Смешанный: представляют собой мощные ветви. Играют важную роль в приросте урожая. Формируют листья и плоды.
• Букетные: укороченные побеги, не превышающие 30 см. Ветки приносят 90% урожая. Для молодого растения побеги играют роль вспомогательных. В течение первых 4-5 лет их используют в качестве стимуляторов ветвления, для чего частично удаляют множественные ростовые почки.
• Плодовые или генеративные: более короткие, чем букетные (20 см), не плодоносят, завязи сразу же осыпаются. Оставшиеся плоды, вызревая, сильно отличаются от тех, что образуются на букетных ростках. Ветки самостоятельно отмирают в зимний период.
• Волчки: ветки, не образующие плодов, толстые, расположены вертикально. Могут стать хорошей базой для скелета, если растение сильно подмерзло зимой.
• Преждевременные или летние: произрастает из почек на смешанных побегах. Формирование их происходит на протяжении всего сезона. Ветки слишком тонкие, чтобы плодоносить и переживать зимние холода. Обычно их удаляют осенью или весной.

Формирование и обрезка черешни

Для черешни могут использоваться различные формировки:

Формировки по типу фогель и испанский куст являются более компактными и низкорослыми, чем разреженно-яру